说到中式纽扣，
很多人首先会想到盘扣，
盘扣在旗袍上被普遍使用，
故广为人知。
中式纽扣除盘扣外，
还有子母扣、粒式扣和币式扣，
方寸之间，各有其美。
盘扣
盘扣，
也称为盘纽，
盘扣由中国古代汉族而发明，
是旗装中使用的一种纽扣，
用来固定衣襟或装饰。
清代用盘扣来束宽松的衣服，
用布条盘织成各种花样，
称为盘花。
盘为装饰，扣为功能，
两者搭配，构成一对盘扣。
盘扣的历史并不长，
随着清初的服装以袍、褂、衫、裤为主，
改宽衣大袖为窄袖筒身，
衣襟以纽扣系之，
代替了明朝汉族惯用的绸带。
这时，
中式盘花扣也随着服装的发展而兴起。
清末民初油画上的女子衣襟处的花式盘扣
晚清时代出现了花式盘扣，
而盘扣总体而言，
是到民国时代才有了更加明显的装饰意味，
但每个时期的风格往往不尽相同。
民国的花式盘扣
台湾女画家陈进绘于1934年的《合奏》中女子旗袍上的盘扣细节
比如一字鞭扣最流行的时代
是从二十年代末到三十年代，
高领子配上层层叠叠的扣子以及修长的旗袍，
有一种禁欲式的性感。
30年代沈石蒂拍摄的上海名媛的旗袍上的盘扣
民国女星梁赛珊的一字襟旗袍
1943年访美的宋美龄，穿一字襟装饰长鞭扣的旗袍
盘扣因其特殊的工艺性，
细腻婉约，一丝不苟，
精巧的盘扣中蕴含着精致。
在旗袍上，
常常有着点睛之笔的传神作用，
民族风韵深藏其中。
盘扣不仅仅有连接衣襟的功能，
还具有独立观赏性，
其制作工艺包括了盘、包、缝、编等多种手法，
是一种新颖的工艺品。
如今，
盘扣的功能更加多样化，
经常出现在各个产品上，
为其增加一丝中国韵味。
盘扣钱包
盘扣结婚请帖
子母扣
子母扣，
也称为公母扣、掀扣、啪钮等等，
每个地区叫法都有所不同。
子母扣是指公母两件扣合，
一部分称为子扣，
中间突出一个圆点；
一部分称为母扣，
中间有一个孔位凹点。
子母扣形成的缘由有点莫衷一是，
子母扣是在明代大量涌现的。
扣子有两头，
扣眼在中间以柄套环，
使用者主要是女性。
明代益宣王妃袄子竖领上的金扣子
明代中期以后，
服饰中大量的对襟与立领，
无疑使得子母扣有了充分的用武之地。
定陵出土如意云头镶宝石金钮扣
在材质上先是尚金银，
奢华者还镶嵌宝石珠玉。
玉花纽扣
到了明后期，
明代人开始崇尚更加素雅的审美，
色彩也由原来的秾艳转为黑、白、油绿等素色，
因此玉扣开始流行。
雍正时代《雍亲王题书堂深居图屏》中汉式妆扮的领子细节
清乾隆年间的汉人女子，领口带有金纽子的立领袄子
子母扣不仅使用在外衣上，
也用在女性的内衣里。
明早期宝宁寺水陆画中敞开衣襟露出主腰一排金钮的女子
尤其是在天热的时候，
女性从单薄的衣服中
隐约露出灿灿生辉的一排金纽子，
真是一种强烈的视觉冲击。
近代的银蝴蝶子母扣
子母扣一直到民国都有人使用，
它是中国使用时间最长的扣子种类之一。
币式扣
寿字翠玉钮扣
币式扣是从明代开始兴起的另一种扣子，
它被广泛使用在罩甲、
比甲（罩甲与比甲均指无袖的背心）、
或竖领上，
它最初的形态更接近另一种形式的子母扣，
即一个套环加一个圆扣。
明代《出警入跸图》中乐手所穿的带金扣子的罩甲
明代女俑穿着带扣子的比甲
晚清年画中的女子，衣服上使用的币式扣
晚清衣服上使用的币式扣
粉红料石莲蓬扣
民国 各种题材图案的币式扣
粒式扣
明代粒式玉钮扣
粒式扣出现的时间较早，
早在唐代，
在圆领袍上就可以看到侧襟上粒式扣的痕迹。
唐代圆领袍在衣角出现的粒式扣
粒式扣在清代得到了很大的发挥，
可以固定在鞭式扣的顶部，
同时也可以装饰衣服。
晚清百蝶纹衬衣上的粒式扣
粒式扣的材质有
金、银、铜、玻璃、米珍珠、宝石等，
在马褂长袍上十分常见，
一直使用到民国。
珊瑚钮扣
民国的铜纽扣，上面是共和国的图案
米珠钮扣
民国时代女性在衫袄及旗袍上，
也会用到这类纽扣，
而并非只有盘扣。
民国1930年，在衣襟处使用宝石钮扣的旗袍
清宫的服饰奢华精美，
除了常见的盘扣之外，
粒式扣也经常出现在衣服上。
这小小的粒式扣既是为穿着之便，
同时又很好的点缀了衣襟 ，
华美而低调。
铜镀金嵌料石纽扣
铜嵌白红米珠纽扣
串料珊瑚米珠纽扣
碧玉纽扣
珊瑚纽扣
蜜珀纽扣
银累丝镂空团寿纽扣
铜镀金累丝镂空串米珠纽扣
蓝料珠纽扣
白玉各式纽扣
粉红料石桃形纽扣
白玉皮纽扣
翡翠寿字纹纽扣
翡翠蝙蝠纹纽扣
古人常说“壶中自有日月天”，
虽然扣子在衣服上只是微物，
使用得当却可以起到画龙点晴的效果，
见微而知著，方寸之间显神奇。
看似简单而不起眼的扣子，
却蕴藏了中国匠心之巧、
文化之浓、审美之极致！
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